Река Ингода пересекает центральную часть земель, когда-то называющихся Даурией. Она знакомит с красотами сразу 3 горных систем – Хэнтея, Яблоневого и Черского и даже в низовьях умудряется хитро проскочить через два менее значительных отрога. Вода ее не очень чиста (в центре стоит региональная «столица» с множеством предприятий). А поэтому рыба, в основном, любит верховья. Вокруг – «охотничьи» горы и озерца. Русло на всем протяжении взаимодействует с разными путями сообщения, что весьма удобно… 

Общее описание

 В длину река Ингода 708 километров. Ее бассейн – 37 200 квадратных километров. Максимальная ширина замечена в расширении за селением Кайдалово (2 км). Глубина – доходит до 4 метров. Водоем проходит через 4 района южной половины Забайкальского края. Общее направление – северо-восток. Средний расход воды – 72,6 кубометров в секунду. Питание – дождевое, процент талых вод невелик. Ледостав длится с ноября по апрель включительно (в этом климате холодно). Майский паводок незначителен. Больше приходится бояться летнего сезона дождей (из-за них воздух даже в июле редко прогревается выше 19 градусов, а подъем уровня воды составляет 3 м). Притоков (вместе с ручьями) не более 50. Самые крупные – Ушмун, Чита, Джила, Оленгуй, Исинда и Тура.    

Река Ингода образовалась одновременно с 5 хребтами, которые она пересекает или обтекает – разветвленным Хэнтеем, Яблоневым, Черского, Даурским и Могойтуйским. Древнейшее ее население – предки племен эвенкийской группы. В Средних Веках и в Новое Время их потеснили монгольские племена – сначала предки бурятов, а затем калмыков. Однако гидроним – производное от языка именно коренных жителей. «Всего Одна Каменная Отмель» – так эвенки окрестили гидрологический объект, о котором ведется речь. Ойраты и забайкальские казаки не поменяли даже фонетику этого слишком конкретного прозвища. Первое китайское описание реки Ингода сообщает нам о ее своенравности, а также разнообразном богатстве ее ривьеры – пушнине и полезных ископаемых (металлах, «строительных» и полудрагоценных камнях). Поднебесная мечтала владеть землями по данному побережью. Но они долгое время принадлежали империи Чингизидов (куда входили и монголы-маньчжуры), а затем разрозненным, но воинственным ойратским племенам. Лишь с середины 17-го века река Ингода находится уже в руках у русских. Казачья экспедиция Бекетова прорвалась на Ингоду в 1653 году. Нерчинский (а затем Буринский, Кяхтинский, Кульджинский, Айгунский) договоры не смогли реализовать амбиций китайских правителей династии Цин. Не помогла и Пекинская Конвенция. Из-за этого отношения часто осложнялись, но стычки носили локальный характер и никогда не имели значительных последствий. Все «тело» реки оставалось под властью Российской империи. Хотя от ингодинского истока до рубежа с «мандаринской» страной было всего 45 км (по прямой). Наверное, это самые красивые километры. Сегодня в пограничном плане ничего не поменялось. Транспортное использование реки Ингода привело к тому, что уже в середине XIX столетия в ближайших горах были найдены золотоносные, а после и сереброносные жилы. Начинают работать «каторги» (на каждой побывал кто-то из декабристов). Но верховья оставались недоступными – ведь туда каждый раз приходилось взбираться пешком. Они до сих пор «дикие». Здесь отсутствуют даже добывающие мини-предприятия. Деревни больше смахивают на заимки. Гражданская война отметилась на этой географической точке кровопролитными сражениями между отрядами РККА (с одной стороны), а также казаками есаула Семенова и монголами-хорчинами под предводительством барона Унгерна (с другой). В среднем течении и ближе к устью река Ингода заселялась куда быстрее, чем в труднопроходимых верховьях. Этому способствовал рельеф. Сейчас приведенный факт легко доказать по заметному количеству населенных пунктов, их размеру, освоению аграрных и пастбищных пространств, количеству оборудованных рекреационных зон и сельских пристаней. На описываемом водном потоке из всех рукотворных сооружений лишь несколько каналов, комплекс прудов, расширение вдоль муниципии и станции с именем Кайдалово. Таким образом, несмотря на загрязнение воды в читинской агломерации, река успешно выполняет функцию зоны отдыха и активного промысла. Ее истоки заходят в буфер охраняемого пространства, где ученые исследуют эндемики.      

Исток и устье реки Ингода

 Исток реки Ингода находится между двумя продолговатыми гольцами одного из отрогов массива Хэнтей, лежащего большей частью уже в МНР. Называются они Букукун и Сохондо. Имеется в виду отметка 1 112 метров над уровнем моря. Административно это земля Улетинского района указанного выше региона. Исток реки Ингода имеет незначительную ширину и окружен каменными осыпями со снеговыми шапками. Они сильно возвышаются над урезом воды (первые же километры очень глубоко врезаны).      

Устье реки Ингода – это выход в стартовое русло Шилки близ станции Онон. Имя ЖД-узла логично: Онон впадает в ту же точку. Вместе с «нашим» водоемом они как раз и «рождают» Шилку. К слову, сам район соответственно именуют Шилкинским. В упомянутой локации все береговины выровнены по высоте. Покрыты лиственничным редколесьем. Подлесок состоит из растений забайкальской степи. Лишь противоположная сторона Шилки уже выше (тут проходит Борщевочный хребет). А еще вы обнаружите 4 безлесных каменистых острова. И самый вытянутый имеет в длину более 400 метров.   

Бассейн реки Ингода

В самых верховьях река Ингода двигается между крутых склонов (врез долины от верхних краев до дна составляет 350 метров). Ширина реки – от 1 до 10 метров, межгорной долины не более 50 метров (в плане зелени эта пойма довольно разреженная, в основном, маревая). Лишь от впадения Малой Буреи поперечник потока уже от 10 до 25 метров, но местами он теряет цельность. Нитка движения сначала слабоизвилистая, но после встречи с Ушмуном петель становится больше, чем где-либо еще на маршруте. Русло остается глубоко врезанным. Миновав Хэнтей, Ингода проходит между Яблоневым хребтом и грядой Черского, в конце прорезая ее. Во всех теснинах ширина не превышает 50 метров. В межгорных котловинах водный поток имеет незначительные расширения (от 80 до 100 метров). Последний горный этап пути – прорыв средневысоких Даурского и Могатуйского хребтов. Как раз в этом, «среднем», фрагменте течение реки Ингода, иногда разлетаясь на 2 протока (не более), уходит дальше всего к северо-западу.

 На крайней точке излома она пополняется водами Читы (в одноименном городе). Далее, возвращаясь на основной курс, гидрологический объект впитывает в себя воды Оленгуя и Туры, расширяясь до стабильных 120 метров. За Кадахтой левобережье неожиданно теряет пойму, а верхняя терраса лишается леса. Коренной же берег остается дремучим до самого устья. Речная котловина «ящикообразная». В конце центрального фрагмента течение реки Ингода оказывается на еще более широкой всхолмленной равнине (2,5 километра от края до края) и неожиданно увеличивает свой поперечник до 2 000 метров (4-километровое «море» за Кайдалово). Отрезки перемещения по постоянному азимуту чередуются с меандрами. В расширениях появляются недалеко отходящие рукава, образующие пойменные острова. Во 2-й половине низовий бассейн реки Ингода возвращается к параметру 120-160 метров. Но уже появляются и прямолинейные участки, где ширина составляет 450 м. Пойма при этом часто пропадает или становится очень узкой, открывая взору панорамы аграрных угодий. Еще ближе к финишу на реке незначительно увеличивается число проток и стариц. И все же они узкие, воды уводят мало. Еще в данном эпизоде вы пройдете по последним меандрам. Бассейн реки Ингода приобретает наиболее «ленивый» характер и всасывает остальные свои значительные рукава. Остается добавить, что на всем протяжении горная и равнинная кромки покрыты даурской лиственницей, аянской елью и березой. Речная гирла описана во второй главе.  

Достопримечательности реки Ингода

Гора Букукун и Букукунскре озеро – часть ГЗ «Сохондинский»

 Продолжительная стоянка на реке Ингода (прямо на ее истоке) покажет вам первую достопримечательность уже здесь. Поднимитесь на край каменной гривы (Ингондинская кара уже у вас под ногами) и спуститесь по противоположному склону (это займет 4 минуты). Затем за, такое же время, поднимитесь на соседний пик – вы на истоке Букукуна. Речушка эта тут же «сбегает» к одноименному озеру (спускающаяся дорога по каменной осыпи горы Букукун к воде в его горной котловине составит всего 1 500 м). Только потом речка двигается дальше. Гора Букукун высотой меньше 2 000 метров. Параметры озера-тезки – 1 440 на 470 метров. Глубина порядочная. Вода кристально чистая, но просто ледяная. Все это – часть ООПТ «Сохондинский». Так что теоретически у вас должен быть с собой пропуск, полученный в его визит-центре. Со спрятанного в хвойной чаще кордона Букукун (имеющего высокие вышки) за вами уже смотрят его инспектора. Камни и единичные лиственницы – вот все, из чего состоит периметр этой водной чаши.  

Урочище Аблатуйский Бор и поселок Улеты

 Как раз тут течение реки Ингода проходит через местечко на левобережье, где сплошной лес уступает место крохотным борам на фоне забайкальской степи (на противоположной стороне заросли остаются сплошными). Так вот. Один такой островок-дендрарий прозвали Аблатуйским Бором. Так как он изолирован от соседних зеленых массивов внушительными травяными пустошами. МЧС-ники используют его как учебную базу. Сюда сбрасывают десантников-пожарных. Пускают пал, чтобы те тренировались в «проливке» местности. А другие в это время практикуют пропашку участков. Мастера леса тоже проходят обучение в Аблатуйском Боре. В зеленом «пятне» встретились 3 хвойные породы. Его размеры 9 на 5 километров. Севернее – популярное у местных жителей Доронинское озеро. Река пробегает южнее. Минует деревеньку Арта. Она проходит до сельской муниципии Улёты. Топоним никак не связан с приколами или полетами. Просто буряты именовали проживавшее тут до нас монгольское племя «улёд». Впрочем, этот народ называл так всех ойратов. Кстати, часть их, придя на Нижнюю Волгу, стала калмыками. Красоты тут – набор замечательных песчаных пляжей, яркая церковь Архангела Михаила и живописный 1,35-километровый остров напротив. С 1788 года официально собирается ясак с бурятов и ойратов. Русское население осваивало хлебопашество. А коренные жители сдавали пушнину и мясо еще и в советские времена – сначала за трудодни, а потом за деньги. Главная достопримечательность собственно жилого массива – районный театр. Ведь п. Улеты когда-то провозглашен районным центром.               

Областной центр Чита, Сохотинские Скалы и курорт Атамановка

 Через 3 дня речного хода сплав по реке Ингода опять стоит приостановить. Самый интересный пункт экскурсии – «столица» Забайкальского края, указанная выше. Озера Кенон и Швейка. 7 ручьев и речушек, сбегающих со склонов Яблонового хребта (покрытых богатыми смешанными массивами, меж которых лежат прудики). Тут устье Читы.  Шикарные Дом Офицеров, красочный и грандиозный Шумовской дворец, аэропорт, ЖД-вокзал. Экспозиция имени Кузнецова, парки Победы, «Хамелеон» (веревочный») и Одора. Городской историко-краеведческий центр и Музей Истории Войск и Декабристов. Сказочная яркая роща южнее микрорайона Засопка и дендрарий Ингодинского городского района. Памятники Невскому, Муравьеву-Амурскому и Трудящимся Забайкальского края. Ботанический сад и зоопарк. Десяток известных на всю область ТРК и ресторанов. 10 часовен, церквей, храмов и 1 буддийский дацан. Все это не дает засомневаться в том, что проживать здесь и красиво, и интересно, и весело. А начиналась Чита в позапрошлом столетии. И поводов для веселья не было. По легенде ее основал все тот же глава забайкальских казаков Петр Бекетов (говорят, он был боярским сыном). В 1653 году. На месте староверского селения Плотбище. Все как обычно. Острог оброс посадом. Вокруг него стали появляться мануфактуры, что потребовало еще больше жилых зданий и «присутственных мест». Чита названа в честь реки. Сам гидроним «чата» по-эвенкийски обозначает «глина» или «прибрежная грязь». У такого наименования были все поводы для появления. Знойным летом (а оно только в этом городе может похвастать +30 °C) грязь эта превращается в песок и засыпает все квартала. После ливней разливались Чита и Ингода. Монгольская речь звучала тут чаще. В общем, русские это место не любили. Съезжались только авантюристы. На прииски. Да ссыльных этапом доставляли. Буряты, ойраты и русские лишь поменяли 1 гласную. Чата превратилась в Читу. Просто так слышалось.

 Представители 3 местных народностей сдавали здесь шкуры («мягкую рухлядь»). В 1827 году в остроге, продолжавшем оставаться центром городка, появились декабристы. Гражданская война добавила бед. Чита натерпелась много всего (вы послушайте лекцию в музее). Подчеркнем, что и в советское время радости не ощущалось. Одних ссыльных заменили другие. А сегодня Чита страдает от нечистот.       

Сохотино – природное урочище, уютное пригородное селение и одновременно популярная у экстремалов рекреация. Дело в том, что южный берег Ингоды в пределах читинского центра – это лыжная база и точка для тренировок скалолазов. Горные треккеры тоже «проложили» себе терренкуры. Урочище как только не обзывают – Сохатино, Сухотино и даже САХАтино (намекают на высокую популярность курорта у туристов-якутов). На самом деле исторически правильно все-таки Сухотино. Сухотин – спившийся офицер русской армии, спрыгнувший с самой высокой из здешних скал. Так как до этого здесь не было ни одного посада, то складывающийся позже хутор использовал произошедшую трагическую историю при выборе своего имени… Выходите на остановки «Ключи» и следуйте вверх по течению Ингоды. Увидите указатели на стоянки палеолитического населения. На горнолыжный комплекс (располагающий, кстати, фуникулером и прочей привлекательной инфраструктурой). Любопытно рассматривать поверхности скал – они все расписаны именами и датами (работа заезжих альпинистов). А еще здесь нельзя пройти мимо противоположного берега – там пляжик!   

 Атамановка находится всего в 18 километрах к юго-востоку от нулевого километра Читы. В устье речушек Никишиха и Грязнуха, а также узкого ручейка. Через нее идет А-350. Появилась в 1852 году как Атаманка. С постройки ЖД-станции начала расширяться (сейчас со всеми околицами она уже 6 километров в длину). Детские лагеря «Ракета», «Сосновый Бор» и кемпинг принесли населенному пункту славу курорта. Все они находятся в широкой лесополосе на ингодинском побережье. В этой тихой гавани (на другой стороне) вы увидите сопки, покрытые лиственничным редколесьем. По их нижним террасам петляет Березовский тракт. Много удобных для бивуака водных урезов. Предостаточно хвороста. Отличный авто-ЖД-мост. Пляж. Покрытая хвойным древостоем «Микро-гора», на диаметральное пересечение которой достаточно 20-25 минут.

Поселок Новокручининский     

 Дальнейший сплав по реке Ингода откроет нам тайны указанного в заглавии поселка. Его длина свыше 5 км. Образовался он в первой половине XVIII века. Тогда еще был записан как Кручининский или Кручина (видимо, из-за величественного прибрежного яра). И позже 2 раза он менял название. После присоединения слободы Новая эволюционировал в Новокручининский. Городской тип присвоен ему в 1958 году. Ведь тут появились 5-этажки и даже пара мини-предприятий – лесхоз и фермерское хозяйство. В наши дни окрестности Новокручининского идеальны для туристского постоя и купания.           

Курорт Дарасун и Старая Дарасунская Шахта

 Расположенным здесь минеральным источникам требуется охрана. Река Ингода в этой точке проходит через устье ручья, по которому к ним можно дойти. «Дартчан» по-бурятски – «кислый» (так называли минеральную воду все кочевники). А «сун» – источник, ручей. Сам гидроним объясняет возникший позже топоним. Имеется не только тропа к источнику, но и санаторий, использующий его целебный ресурс. Правда, в последнее время официальное его наименование – центр реабилитации. Но и это не все. Почти 7-километровый поселок может похватать еще и заброшенным золотым прииском, и ЖД-станцией. Упирается просторная весь в очень низкую продолговатую сопку с неровной кромкой. Растительность на ней степная. Туда ведет много тропок. Зато у подножий буйство разноцветного высокого травостоя. Холмистую гряду можно использовать как «обзорку», с которой видны и жилой сектор, и санаторий и останец добывающего комбината царских времен (пригород так и называется – Шахта). Именно сюда стекают 4 ручья и 2 речушки. Сам поселок окружен смешанным лесом, где есть уже и 3 лиственных вида деревьев, и 10 типов кустарника. Поэтому курорт этот не только минеральный, но и ландшафтный. Скандальный повод изучить Дарасун – автопереезд через Ингоду. Автомобилисты считают его очередным «мостом смерти». Узкий. Однополосный. Ненадежный. Пробка может скопиться как перед, так и на самом полотне.    

Речное расширение за селом Кайдалово  

 Палаточные стоянки на реке Ингода приемлемы для путешественника еще и здесь. Потому что это единственное ингодинское «море». Габариты 4 на 2 километра. Глубина до 4 метров. На коренном берегу появляется уже низменная терраса. Но совсем – недалеко резко уходящие вверх склоны, покрытые пихтой, березой и лиственницей. Сушняка и хвойных лап на земле много. Удобные уголки для ночевки есть. А в самом селе можно осмотреть живописную церковь Троицы Живоначальной и закупиться в одной из торговых лавок. Основан населенный пункт еще в 1706 году. И быстро стал станицей. В наличии тут и одноименная ЖД-платформа. Шумели в свое время колхоз и машинно-тракторная станция. В будущем тут собираются строить мост. Потому что люди бояться пользоваться недоброкачественными услугами лодочников – село лежит на 2 берегах…    

Природные красоты близ станции и села Онон

 И вот река Ингода добирается, наконец, до Шилки. Она передает ей весь собранный за 708 километрах ресурс. В этой точке, как и полагается, вырос хуторок – его имя в заголовке. Все сопки, ближайшие к селу и остановочному пункту, истоптаны. Образовалось много грунтовок и проездов. Совершите восхождение для фотосессии.                  

Туризм и отдых на реке Ингода

Река Ингода находится в холодной половине континентального атмосферного пояса. А в ее верховьях царит микроклимат – они лежат меж верхних ярусов гольцевых гряд. Наверху ветрено и при этом более низкие температуры. Учитывая все это, «подрываться» с палатками есть смысл лишь в июле-августе. Температура в эти месяцы подходит даже для купания. Сентябрь хорош исключительно для сбора грибов и ягод. Зимой река Ингода тоже порадует своего гостя (любителя отрезвляющего морозца и большого снега). Холодный сезон удивит гонкой на лодках с воздушной подушкой, снегоходах, санных упряжках, а также подледной рыбалкой. Местные не любят скучать. А еще имеет значение, что к речной кромке вы доберетесь на поезде и самолете (через Читу), а также с помощью автотрасс Ленинский-Танга, Р-258, Дешулан-Горекоцан, Ингода-Чита, Р-297, А-350, Р-426 и Большая Тура – Размахнино. А для велосипедистов есть забегающие на здешние сопки «грунтовки». На них самих – тропки.

Пляжный досуг хорош среди песчаных отмелей Улетовки, в официальных «купальнях» Читы и санатория «Дарасун», на базах отдыха «Атамановка» и «Панама-Сити», в 2 ДОЛ. В разгаре лета ингодинская вода может нагреться до 18 положительных градусов. Однако бойтесь течения: как вы поняли, поток никогда не идет ровно. Все время какой-то уклон.    

Спелеологический и горный отдых на реке Ингода – давно проверенный вариант досуга. Вас ждет подъем на прославленные вершины Сохондинского заповедника, Яблоневого и Черского хребтов. На скалы урочища Сохотино и к живописным пещерам Даурского и Могатуйского взгорий. Чаще походы организуются в Чите. Оттуда же топают и «дикарем». А еще в главном городе Забайкалья есть конные клубы – тут можно пересесть на лошадь. Да и на параплане с воздушным шаром полетать. В этом мегаполисе есть все развлечения.                 

Событийный отдых на реке Ингода представлен визитом всего в 2 агломерации – Читу и Атамановку. В первой вы окажетесь «Во глубине сибирских руд» (на событии, посвященном декабристам), на Международном Забайкальском кинофестивале и на ежегодных соревнованиях по катанию на собачьих упряжках. В то же время курорт Атамановка готов похвастать престольным праздником для паломников «День Всех Святых, в земле российской просиявших», который устраивает тут женский монастырь.      

 Сплав по реке Ингода – одно из первых удовольствий в ее русле. Опасные каменные шиверы (вода при ударе об эти глыбы создает волну более 2 метров) и просто перекаты (с глубинами 35-55 см). Пороги и завалы. Все это ожидает смельчаков, решивших встать на воду там, откуда еще видны Сохондо или Букукун (для транспортировки байдарочно-рафтерского снаряжения часто нанимают инспекторов Сохондинского резервата – у тех есть выносливые лошади). На одном из ключевых участков верхового пути происходит понижение отметок аж на 300 метров! Далее проход по классическому тектоническому каньону чреват встречей с наносными островами, внезапно «выпрыгивающими» на речной «дороге». Скорость при этом достаточно высокая (9-10 километров в час). Удобство для рафтеров и байдарочников, решивших отправиться со «среднего» отреза всего одно – отсюда Ингоду уже преследует либо Транссиб, либо одно из сносных межрегиональных шоссе. В общем, первые 200-250 километров «пахнут» страхом или автовыхлопами. Зато они же предоставляют категорию. Самые опасливые «водники» идут с Читы, откуда стартует нижнее течение реки. Тут уж неприятностей и опасностей нет – только идиллические виды по сторонам. Вот только скорость остается такой, что зевать не рекомендуется. Прижимы возможны, да и водоем иногда разлетается на 2 протока. Хороший темп фиксируется до самой акватории Шилкинского района. Организованный тур, как правило, проходит по 2-дневному 40-километровому маршруту Чита-Новокручининский (на нем есть оборудованные рекреации близ Атамановки и комфортные «дикие» стоянки). На первом этапе пути вы разглядите Сохондинские скалы (о самой популярной точке отдыха читинцев упоминалось выше), а также хвойных гигантов, чьи лапы как бы «запачканы» белым мохом. Из-за них кажется, что настала зима. Многие следуют дальше по курсу – до курорта Дарасун (о нем тоже было сказано).       

Рыбалка и охота на реке Ингода

 Всякой вкусной ихтиофауной популярна река Ингода. Рыбалка гарантирует рандеву с:

  • щукой;
  • 3 видами гольяна;
  • 2 типами карася;
  • обыкновенным окунем;
  • язем амурским (чебаком);
  • голавлем;
  • жерехом щукоголовым;
  • судаком;
  • лещом;
  • ершом;
  • налимом;
  • сомом амурским;
  • пескарем обыкновенным;
  • горчаком (сорогой);
  • краснопером;
  • вьюном большим;
  • хариусом;
  • гольцом обыкновенным;
  • щиповкой;
  • ротаном-головешкой;
  • тайменем (единичные случаи улова);
  • конем-губарем;
  • вьюном-верхоплавкой.

На реке Ингода рыбалка хороша практически на любом мыске, острове или заводи. Она разрешена везде кроме заповедных пятачков для нереста (на пространстве специального заказника, а также в акватории ООПТ «Сохондинский»). В прочих уголках ловите рыбу как вздумается. Подходят любые способы. Помните лишь, что на реке Ингода рыбалка может запросто свести вас с водной «дичью» из Красной книги. Следует отпускать осетра сибирского, пескаря ленского, горбушу, миногу, бычка подкаменщика и кету. Из Амура сюда проходят иные «краснокнижники» – амурский осетр и калуга. Всех их следует отпускать обратно на волю. Увы, почти невозможно на Ингоде найти раков. В верховьях лидеры клева – ленок и хариус. Ближе к Шилке в бассейн проникают и амурские трофеи.   

Рассказав, какое счастье промысловику доставляют водные недра реки Ингода, рыбалку описывать прекратим. Ведь охота в этих краях также интересна. К вашим услугам 7 промысловых хозяйств. Сухопутной дичью являются баран снежный (он сегодня ограничен), изюбрь (такая же проблема), косуля (у ней тоже недостаточная популяция). А вот с лосем, бурым медведем, волком, кабаном, зайцем или лисицей все в порядке. Стреляй – не хочу. Кое-где есть даже бобер. За ними по численности следуют белочка, бурундучок, 9 разновидностей промысловых грызунов. А затем ценная пушнина (соболь, песец, росомаха и ондатра). 150 назад последние 3 млекопитающих стояли по количеству особей на одном из первых мест. А что же пернатые? Речь пошла об утках, гусях, гагарах, вальдшнепе и тетереве. Также о глухаре, рябчике и даурской куропатке. Озерно-болотные пространства в срединной части бассейна. И в низовой. Запретными на этих пятаках РФ признаны кабарга, белка-летяга, манул, разные совы, всякие журавли, аисты, цапли и летающие хищники. Аборигены обожают сопровождение егерей с собаками и стрельбу с подъезда. Приезжих часто интересует загонная охота, которую обеспечат специалисты.

Охрана реки Ингода

В наши дни охрана реки Ингода основана на предоставлении ей возможности для самоочищения (есть у ней задатки, реализации которых просто не нужно мешать). К примеру, ее ресурс уже почти избавился от ионов аммония и цинка. На очереди – остатки фенола и прочей дряни. Дело в том, что сточные воды Читы считаются лишь нормативно очищенными. На самом деле в их химическом составе остается еще много вредных для всего живого соединений. Вместе с Аргунью описываемый водный поток признан «самым грязным» в амурской «речной стране». Экологическая охрана реки Ингода ныне производится с помощью установки дополнительных средств очистки. В зоне отстойников читинской агломерации. Однако в других городах задачи, поставленные Минприродой, выполняются неохотно. В частности сильно загрязненными являются берега искомой «артерии» почти на всех участках. Медленно разыскиваются «творцы» стихийных свалок. Но и это не вся беда, связанная с представленным потоком. В сезон дождей он подмывает деревни. 

 Законченное только что описание реки Ингода дает вам информацию о «дикости» (необжитости) первых 200 километров ее пути, широких рекреационных возможностях на всех отрезках. И о видах досуга, которые могут предоставить прибрежные муниципии или памятники природы. Требуется помнить: отдыхать получше дальше от Читы и ее ООО…