Очарование Южной Осетии

Опубликовано: 17.02.2019 Категория: Авторский очерк

Достопримечательности Южной Осетии – очарование Алании Закавказской. Тут живут те же осетины, что и на сопредельной территории России. Отличия у них имеются. Ведь столетиями южным аланам приходилось обитать в сфере влияния картвельских княжеств, а затем вообще стать частью Грузии. А она и сейчас не хочет признавать независимость РЮО. В этом решении ее поддерживает большое количество стран. Признание получено, в первую очередь, от государств с таким же статусом – Абхазии, Приднестровья, ДНР, ЛНР... Кроме них под документом подписались исключительно Россия, Венесуэла, Науру и Никарагуа. РФ имеет дружеские, тесные отношения с молодой республикой, и поэтому русским туристам тут рады особо. И все же сами отдыхающие должны понимать: ждать изумительного сервиса в краю, с трудом встающим на ноги после событий 2008 г. не надо.

Как добраться в РЮО и вести себя в стране

Достопримечательности Южной Осетии теоретически можно навестить и со стороны Грузии, и со стороны российского 15-го региона. Но в силу сложившихся внешнеполитических обстоятельств, указанных выше, россиянам можно проникнуть сюда только 2-м из указанных способов. Во Владикавказе есть основная автостанция. Исключительно с нее любителю южноаланских достопримечательностей реально отправиться по назначению. Отсюда в Цхинвал регулярно ходит автобус – в 8.00, в 10.00, в 13.30 и в 15.00. Знайте: последний рейс отправляется назад в 17.00. Билет стоит 300 р.

Сразу предупредим: после пограничного пункта Нижний Зарамаг остановок не будет до самой югоосетинской столицы. Потому что большая часть пути – проезд по нейтральной территории, а после – по локациям, в которых почти нет жилых поселений. Они все находятся или к востоку, или к западу от указанного шоссе. Времени на проезд может быть потрачено сколько угодно. Сейчас мы объясним почему. Даже если лето, и серпантин чист (то есть не было обвала, снежного завала и схода сели), процесс все равно забирает много минут на заставе (а когда и целый час, все зависит от уровня вашего спокойствия).

Дело в том, что на тех, кто первый раз пересекает названный государственный кордон, начальник заставы заводит личную карточку. Помимо чисто процедурных вопросов (вес, рост, ФИО, адрес по прописке, город получения паспорта, место работы, должность, телефон для связи, координаты родственников и, конечно же, цель выезда) потребуется ответить на много других. Например, «Где остановились во Владикавказе?», «В каких странах бывали до этого?», «Почему взяли именно эти вещи?» (багаж, разумеется, уже будет разложен на столе перед капитаном ФСБ). Только когда с вами закончат – отпустят весь автобус с пассажирами. В результате вместо положенного часа пути добираться можно полтора, а то и два часа. И не дай бог кто-то из скучающих попутчиков в это время додумается достать камеру и начать здесь фотографировать, хотя бы даже дорогу к Зарамагскому водохранилищу! Надеюсь, не требуется объяснять, почему для штампа вы даете российский, а не заграничный паспорт. Сделаете наоборот – не попадете в Грузию до получения нового. Считайте, что для поездки туда он не подойдет.

И последнее. В любом случае где-то треть оказавшихся у вас перед глазами сооружений и инженерных узлов являются пограничными, военными, полицейскими и прочими стратегическими объектами. Много баз, общежитий и гаражей местного и российского МЧС (приехавшего обучаться работе в горных условиях). Вот тут фотоаппарат доставать не советуем. Если хотите, чтобы ваш чудо-девайс вообще благополучно вернулся домой.

Особенности инфраструктуры

На другой стороне все просто. Самый обычный шлагбаум. Вежливый автоматчик просит поднять над головой раскрытые паспорта и желает «Счастливого пути!». Что посмотреть в Южной Осетии до остановки в Цхинвале? Не покидая транспорта, вы оцените первые два пункта южноосетинской экскурсии. Разговор пошел о ледниках Рокского перевала (высшая отметка на дороге – более 2000 м) и суперсовременном одноименном тоннеле (общая протяженность обоих фрагментов составляет 3730 м). Заодно изучите особенности Транскавказской магистрали (с ее навесными и серпантинными участками) и посчитаете горные пики Северо-Кавказского государственного заповедника, оказавшись к югу от него. Кое-что о нейтральной зоне мы уже поведали в другой статье о республике. За КПП урочище Нар (полуразрушенная крепость на речном острове, над ней возвышается серебристая фигура старца). Внимание! Дорога в виражах. Часто ремонтные работы.

Вокзальная площадь Цхинвала – это платформа для автобусов и машин, в том числе стоянка для такси. Если находиться к ЖД-вокзалу (ставшему автостанцией) лицом, то слева будет восстановленный отель «Алан». Рекомендуем снять номер, если вы нагрянули на несколько дней, а не ограничитесь променадом по городу. Рядом с парковкой несколько лавочек, весь день занятых таксистами. С одним из них как раз и требуется вернуться в Россию (когда задержитесь после пяти вечера). Но оплатить лишь свое место получится в том случае, если вы найдете себе компанию или сами заплатите хотя бы за двух воображаемых попутчиков.

С другой стороны водителя можно использовать и как туроператора полного действия. Он же – специалист по трансферу, он же гид-организатор, он же краевед-экскурсовод. Эти ребята действительно очень многое знают – в таксисты после 2008 года записались не только обычные водители… Работы в стране почти нет, поэтому владелец более менее ходового авто возьмется за любой заказ (в рамках закона, разумеется). В центре кольца стоит обелиск сбитому во время грузино-осетинского конфликта российскому летчику, завершает который государственный триколор РЮО.

Так как автобусное сообщение тут почти никакое, то можно попробовать заняться автостопом. Ведь использовать гида-таксиста несколько дней для некоторых выйдет накладно. Уже за рулем? Не делайте самостоятельные выезды по ущельям и перевалам. Нечаянно заедите в РФ или Грузию. Придется отсидеть сутки в камере, оплатить штраф, подвергнуться унизительному выдворению из страны – причем вас выкинут не в городе, а тупо на Транскавказской магистрали. Такое приключение уже случалось с некоторыми «походниками»-авантюристами. Будете потом и родному ФСБ отвечать на всякие вопросы.

Здешние продовольственные лавки – отдельная песня. Знаменитые круглые осетинские пироги (сладкие, сырно-овощные и мясные) содержат непривычно много начинки и стоят как-то совсем уж дешево. В стране сильный дефицит валюты, поэтому между производителями и продавцами еды идет сильная борьба за рубли россиян, приехавших сюда по службе. А заодно и за деньги немногочисленных пока русских туристов.

В Цхинвале по понятным причинам еще много полуразрушенных зданий. Некоторые даже не собираются реконструировать. Они являются как бы мемами грузино-осетинской войны 2008 года. Вонзившиеся в штукатурку снаряды и патроны, выбоины от осколочных попаданий, покосившиеся и погоревшие фрагменты жилых конструкций, а рядом металлические таблички с поясняющим текстом. Многое просто нельзя забывать…

При этом новые шедевры инфраструктуры выглядят куда современнее своих предшественников. И этот факт тоже подкупает редких отпускников. Кроме «Алана» приезжий обнаружит в главной местной агломерации уже «Уют», «Иристон» и «Че Гевару». Последний дислоцируется в 2,5 километрах от столицы. А вдобавок к гостевым заведениям припишите 2-3 неплохих ресторана. К сожалению, в этом уголке планеты уже не работает железная дорога. Еще у властей не дошли руки до покрытий двух автотрасс.

Культура Южной Осетии

Культура Южной Осетии – тема, которую удобнее совместить с экскурсом в ее историю.

С обеих сторон от Рокского перевала люди жили с палеолита. Их стоянки обнаружены в селах Дампалет, Дзагин, Квернет (Цхинвальский район), Морго, Нагутни, Пичытжин, Тигуа (Знаурский район) и в дзаусском ауле Цру. На скальных обломках, являющихся стройматериалом для старинных домов и башен, хорошо видны отлично сохранившиеся петроглифы, рассказывающие нам о быте охотников и воинов. После окончательного отступления ледника и окончания сейсмоактивности здешний климат был теплее, спокойней и суше. В пещерах Джермутской горы, гротах Кударского ущелья, в Ахсарджине и урочище Цон мы понимаем: когда-то тут водились даже обезьяны. В советские музеи доставлены их кости.

Эти же «тропические» очаги цивилизации (западная половина республики) не пустовали и в неолите. Тогда сюда пришли люди Северокавказской культуры, гены которых у нынешних жителей РЮО в достаточной пропорции разбавляют «аланские». Это древнее население жило оседло и хоронило покойников на спине, в вытянутом положении, под сводом пятиугольных дольменов. Исчезновение дольменов связано с появлением кобанцев (крохотная их часть мигрировала из земель современной Северной Осетии). Кобанцы хоронили умерших уже в каменных саркофагах. Они же научили местных строить галуаны – родовые башни для оборонных мероприятий. Все это вы также найдете на территории многих высокогорных деревень.

К слову, аланы еще тогда имели и многие внешние черты кобанцев, так как процесс ассимиляции с коренным населением Северного Кавказа начался у них в 10 столетии. Одновременно укажем, что с 10 века до н.э. область попала в зону культурного влияния предков грузин, хорошо знакомых как с потомками кобанцев (вайнахами), так и с аланами. Изначально грузины – разрозненные племенные союзы картвельской языковой семьи. Первые их царства появились в античные времена на территории Западной Грузии (Забаха, Диаоха, Колхида). Власть не добралась до восточных «родственников». А вот народ картли к началу нашей эры сумел объединить все княжества в единую нацию. Причем города картлийцев (картвельцев) находились как раз в пределах современной Южной Осетии, а также лежащей к югу от нее провинции Шида Картли. В принципе, земля РЮО до 2008 года также входила в эту провинцию – речь о единой исторической области.

Лишь позже соседи назвали данный этнос грузинами. С 3-го века данная держава создает мощный очаг развития металлургии. В период первого христианства в Картвельском царстве появилась собственная, апостольская, церковь. Поэтому древнейшие храмы на этом кусочке Кавказа не имеют никакого отношения ни к католичеству, ни к православию (ведь эти конфессиональные объединении появились гораздо позже). Где находятся самые первые монашеские обители Южной Осетии вы узнаете ниже. Все перечисленные в этом абзаце точки доступны вам при помощи встречающихся в пути автолюбителей, имеющих на номерах такой префикс: 111.RSO.

Аланский период в «биографии» искомых окрестностей начинается в 13 веке. Спасаясь от монголов, жители Аланской империи доходят до грузин-хевсуров (их приходится завоевывать), а также до земель феодалов «сердцевинного» грузинского княжества – Шида Картли. Те разрешают им поселиться в обмен на пограничную службу (Орда не дремала). В Грузии «осети» считались смелыми и бескомпромиссными воинами. Ордынские набеги значительно сократили численность грузинского населения в этих землях, а поэтому мигранты оказались очень кстати. Тем более христиане. Ведь Аланская митрополия (в этот раз православная) к тому моменту существовала уже почти 100 лет, будучи организованной Византией. Местный диалект осетин получил название «туальский». В Северной Осетии он представлен всего в нескольких южных поселках. Традиции и особенности народного костюма туальцев хорошо освящены в экспозициях и лекциях работников Цхинвальского музея.

Продолжим. Со временем пришельцы оседают в Шида Картли, не теряя при этом ни одного аланского слова из языка. При этом строят культовые сооружения по канонам грузинских зодчих (в чем вы тоже убедитесь в процессе своего самодельного тура). Сохранили «осети» и свои обычаи. Просто Святой Георгий превратился в более привычного населению нарта Уастырджи, а Илья-Пророк в другого аланского богатыря – Уасциллу. Большинство жертвенников в святилищах посвящено именно этой парочке, а их изображения на стенах, скалах, придорожных стелах и даже картинах вы увидите в каждом населенном пункте. Николай-Угодник тут не прижился, так как среди осетин по понятным причинам нет мореходов. К слову, о дзуарах. Поделки местного населения (с которыми вы столкнетесь в горных «кау» – деревнях) являются не только подношением, но еще и оберегом.

Их богатый ритуальный функционал не описать в рамках туристического обзора. К началу XVII столетия территория нынешней югоосетинской республики преимущественно состояла из осетин. А в 30-е годы 18 века грузинских сел в северной Шида Картли остается так мало, что их знали наизусть даже осетинские дети. Осетины Кударского ущелья имеют свой диалект. Единственный их город – Квайса (Дзаусский район). Сюда ведет «асфальтовка». В 1783 году Восточная Грузия (вместе с зоной расселения туальцев) становится частью России, спасаясь от угрозы быть окончательно завоеванной Иранским шахом. Главное отличие всех туальских обществ от северных осетин состоит в том, что здесь не прижился ислам (а дело в том, что среди населения РСО-Алания все-таки присутствует немного мусульман).

XIX век.

Подавляющее число осетин в Шида Картли оказалось немаловажным фактором, задокументированным в разных хрониках. Оно послужило предпосылкой для создания осетинской автономии в пределах Горийского уезда грузинской провинции России. Однако органы грузинского самоуправления накладывали свое решительное вето на проект. С 1802 года, заимев тесные связи с русским правительством, этнический вопрос в Шида Картли начали «решать» потомки видных грузинских феодалов. Они строили тут свои имения и разрешали поселяться в этом районе всем переселенцам, которые готовы были оплатить данную услугу лояльностью. В Цхинвали кроме грузинов и осетинов оказываются евреи и армяне. Кстати, в городе вы найдете и их сохранившиеся храмы.

В 1918 году Грузия становится независимым государством с демократическим устройством, успешно пережившим германо-турецкую интервенцию. Несмотря на прогрессивные общественные отношения, эта страна так и не «отпускает» осетин. В эпоху СССР автономия снова не сложилась. В 90-е все закончилось только митингами. Ситуация окончательно «разрулилась» только в 2008 г. Данной «фазе» в развитии осетино-грузинских отношений будет посвящено много фотографий, документов и карт в музее Цхинвала. Скоро сюда будут приезжать организованно. Последним брендом местной культуры можно назвать переименование окончаний в топонимах (как случилось в Абхазии). Теперь Цхинвали – Цхинвал, Лиахви – Лиахва и так далее (смотрите на карту).

Достопримечательности Южной Осетии

Улицы Цхинвала

Культура Южной Осетии познается с Цхинвала. Переводится прозвище города – «земля грабов». В его черте действительно зелено. Большинство улиц единственного в стране «мегаполиса» неширокие, но с хорошим асфальтом (реконструированы даже те участки, которые пострадали в 2008 году). Правда, паркуются тут до сих пор в два ряда. Имеется улица в честь Ю.М. Лужкова и других значительных россиян. Есть где разгуляться детворе – новые площадки, стадион. В последние годы действует даже пара сетевых супермаркетов. Но они – совсем не конкуренция более привычным для Кавказа семейным лавкам.

Приезжие осматривают ветхую Цхинвальскую синагогу (Еврейский квартал) и такой же старинный армянский и грузинский храмы (расположены там же: в честь евреев, почему-то, назван весь Старый Город). Армянское культовое сооружение называется Церковь Святой Богородицы. Оно в городе главное. Еврейский квартал – место дислокации остатков характерной жилой и общественной архитектуры 18-19 веков. Выйдя отсюда ближе к вокзалу, отпускник заметит один из монументов недавней войны – воткнутую прямо в асфальт башню грузинского танка. А где то в пригороде, говорят, есть и останки сбитого грузинского самолета. Но все же «изюминкой» цхинвальских кварталов признан Национальный музей (а о том, что в нем можно узнать, мы уже говорили в предыдущей главе). Остается добавить про выразительные руины кирпичного завода, организованного евреями в последней трети 19 века и про панно на здании противотуберкулезного диспансера. По мнению многих, это – самая яркая деталь здешних улиц. Тут же, в центре появился и «сухой» фонтан с узорами, и обзорная площадка на Згудерском холме. Именно с нее открывается лучшая панорама низовий Большой Лиахвы.

Зылды масыг

Архитектурные памятники Южной Осетии можно встретить и в верховьях ущелья Урс-Туалта (Дзаусский район). Топоним переводится «башня округи». На небольшом пятаке уместились остатки серьезного оборонительного сооружения. С помощью современных методик археологи установили, что обнаруженные останцы принадлежат эпохе первых аланских колонистов. Сам холм стоит на скальном плато Хуырта. Стены изготовлены из циклопических камней методом сухой кладки. Западная часть комплекса осыпалась в обрыв. Ближайшее село, в которое ведет дорога – Галуат. В нем тоже много интересного.

Церковь в Тигуа

Храм Пресвятой Богородицы пленяет взор тому, кто оказался на вершине, стоящей западнее райцентра Знаур – в деревушке Тигуа (Тигва). Построена церковь в 12 столетии, по приказу дочери грузинского царя Давида Строителя – Тамары. Образец грузинского канона. Чудом сохранилась во времена советского богоборчества. В хорошем состоянии.

Тирский монастырь (Тири, Лиахвский монастырь)

Православная культура Южной Осетии хорошо выявляет себя на примере строения в селе Монастыр. Построено здание в 12 в. На земле грузинского феодала Канделаки. Верующие оборонялись в этих стенах от мусульман – ордынцев и отрядов «великого хромца» Тамерлана. Мужскую обитель много раз реконструировали. Название она получила по библейскому слову «тир» (скала). Комплекс на самом деле наполовину вырублен в горе. Он включает храм с 2 приделами, колокольню, трапезную и подсобное помещение. Главный дом воздвигнут на 2-ступенчатом цоколе, в прямоугольных очертаниях. Внутри перекрыт коробовым сводом. Имеет апсиду и узкую бему. Есть версия, что в пещерах, перед которыми выстроили монастырь, грузинские монахи обитали еще с 6 в. В некоторых источниках ветхую обитель именуют еще Лиахвским монастырем. Сюда едут из Цхинвала по направлению на Джаву. Внимание! Указателей на объект нет. На маршруте во все глаза смотрите на западную сторону окружающего вас ландшафта.

Гуфтинский мост

Весьма фотогеничное инженерное сооружение соединяет берега Большой Лиахвы у населенного пункта Гуфта (Дзаусский район). Мостовой переход – фрагмент Кударского шоссе. В советские времена (период богоборчества) лишь этот мост был «визиткой» данной местности, будучи изображенным на фотографиях, марках и открытках. Построен за очень короткий срок. Введен в эксплуатацию в 1929 году. Длина – 72 м. Высота – 22.

Церковь в Икорте

К северу от жилого местечка Гоята (Цхинвальский район) находится вымирающее село Икорта (тут всего 5 домов). Красота его заключается в купольном храме 12 века, расположившемся среди невысоких гор. Очертания храма в очередной раз напоминают нам сразу о грузинских, осетинских и армянских канонах культового зодчества. Дело в том, что он лишен художественной цельности. Пострадал во время землетрясения 1991 г.

Памятники Южной Осетии

Фигура Коста Хетагурова

Как и в северной Алании есть памятники Южной Осетии, посвященные Коста Хетагурову – «певцу» своей малой Родины, поэту, писателю, художнику и ярому борцу за независимость осетинского народа. Самый выдающийся югоосетинский монумент установлен в республиканском центре в 1940 году – в сквере, который тут же получил имя яркого народного деятеля. Как всегда Коста в папахе и бурке. В этот момент он стягивает ее полы на груди во время решительного шага вперед – навстречу новому вдохновению.

Морахский Крест

Самое узнаваемое место Кударского ущелья, прославленного палеолитическими артефактами, а также древностями Бронзы. Вошло в список «7 Чудес Южной Осетии». Небольшое каменное распятие со сторонами-«лопастями» датируют 11 веком, то есть его устанавливали картвельские мастера. Христианский знак забетонирован реставраторами на горе в урочище Морах. Вот теперь он не косится.

Добираться к цели нужно сначала по Кударскому шоссе, а после – по дороге на Кацмазту. Поворот на проселок из щебня находится в местечке Начърепа (недалеко от Квайсы, где есть музей кударской культуры). По щебенке надо двигаться до серпантина, специально ведущего в урочище Морах. Съезд на него будет в паре километров за селом Кобет. Если пропустили – не страшно. В Кацмазте есть своя грунтовка до креста. Просто спросите у селян о данном проезде.

Военный мемориал у школы №5

Некоторые памятники Южной Осетии установлены как напоминание об относительно недавних событиях. В 1992 г, в ходе боев южноосетинской войны, тут (во дворе между данной СОШ и соседними 5-этажками) были похоронены около 500 граждан Южной Осетии. Имеются в виду ополченцы, цхинвальские омоновцы, горожане и беженцы. Дело в том, что хоронить погибших на здешнем кладбище просто не было возможности. Ведь его территорию как раз занимали формирования оккупантов – грузин и «солдат удачи». Мемориал состоит из плиты для возложений, фигуры скорбящего осетина и получасовни. На другом конце колонна, которую венчает ангел.

Барельеф на Цхинвальском Почтамте

&nbsp

;Это фото выставляют на своих страничках в сети все, кому удалось побывать в Цхинвале хотя бы 10 минут. Ведь главный почтамт страны находится в шаговой доступности от вокзала. Сюжет панно-барельефа красиво демонстрирует работников всех профессий, представленных на территории Южной Осетии. В центре – пара в этнических нарядах.

Композиция «Цвети, Осетия моя»

Скульптурная стела обозначает собой въезд в Кударское ущелье (поворот на одноименное шоссе с Транскавказской магистрали у села Гуфта). Если решили посетить загадочное место республики, то в любом случае не проедите мимо. Произведение олицетворяет плодородие некоторых долин южноосетинского края. А из русских его мало кто видел.